28 de junio de 2012

La alimentación del Husky Siberiano

La alimentación del Husky Siberiano

Ahora vamos a tratar sobre la alimentación de su Husky Siberiano, un tema tan sencillo que es sorprendente que haya habido tantos malentendidos y se hayan dicho tantas necedades acerca del mismo. ¿Es caro alimentar a un Husky Siberiano? ¡No, no lo es! Puede alimentar a su Husky Siberiano económicamente y mantenerle en perfecta forma todo el año, o puede alimentarle costosamente. De ambas maneras prosperará. Veamos el porqué esto es verdad.
Husky Siberiano
Ante todo, recuerde que un Husky Siberiano es un perro. Los perros no tienen un alto grado de selectividad en su comida, y a menos que usted les eche a perder con una gran variedad (y posiblemente les convierta en pobres comedores «quisquillosos») comerán casi todo aquello a lo que se les acostumbre. Muchos perros rehúsan de plano comer carne fresca de buey. La prueban y comen cualquier otra cosa. Pero carne, ¡bah! ¿Por qué? La rehúsan porque no están acostumbrados.

La variedad no es necesaria

Una buena regla general básica es olvidarse de todas las preferencias humanas, y no preocuparse por introducir variedad en las comidas. Escoja la dieta adecuada para su Husky Siberiano, y manténgala un día tras otro, año tras año, en invierno y en verano. Pero, ¿cuál es la dieta adecuada?

Se han invertido grandes sumas de dinero para investigar la nutrición canina. Los resultados son muy concluyentes, por lo cual usted no necesita hacer experimentos ni pruebas cada semana. La investigación ha demostrado exactamente lo que su perro necesita comer para mantenerse sano.

Alimentos para perros

Hay casi tantas dietas adecuadas como expertos en perros, pero la dieta básica que se recomienda más frecuentemente consiste en alimento seco, ya sea en forma de carne o de galleta desmenuzada. Hay varias marcas de calidad excelente, fabricadas por empresas de prestigio, probadas por medio de investigaciones, y profusamente anunciadas. Son baratas, muy satisfactorias, y están a la venta en tiendas especializadas y grandes almacenes en envases de diferentes tamaños. Los envases grandes suelen resultar más baratos por kilogramo.

Si puede escoger entre varias marcas, generalmente es más seguro escoger la más conocida; pero aún así, lea detalladamente la composición que figura en el paquete. No escoja un alimento en el cual el nivel de proteínas sea menor del 25 por ciento, y asegúrese de que estas proteínas proceden tanto de fuentes animales como vegetales. Los buenos alimentos para perros contienen carne, pescado, hígado, y cosas por el estilo además de proteínas de alfalfa y semillas de soja, así como algún producto lácteo en polvo. Fíjese bien en el contenido de las vitaminas. Compruebe que todos los ingredientes estén en proporciones correctas; y observe especialmente que el alimento contenga altos niveles de vitaminas A y D, dos de las más perecederas e importantes. Fíjese también en el nivel del complejo de vitamina B, pero no se preocupe por las cantidades de hidratos de carbono y de minerales. Estas sustancias son abundantes y baratas y no es probable que falten en una buena marca.

Los consejos dados sobre cómo escoger un alimento seco también son aplicables a los alimentos para perros que se presentan en latas, más o menos líquidos o pastosos.

Una vez ha escogido un alimento realmente bueno, déselo a su Husky Siberiano según las instrucciones del fabricante. Y una vez empiece, siga con él. No cambie nunca, si puede evitarlo. Variar un día una comida del tipo preparado de carne o galleta desmenuzada no suele causar demasiado trastorno. Sin embargo, un cambio le causará casi siempre algún problema a usted (y a su Husky Siberiano).

Cuándo son necesarios los suplementos

¿Qué pasa con respeto a los suplementos de diversas clases, minerales y vitaminas, o los diversos aceites? Todos son correctos para añadir a los alimentos de su Husky Siberiano. Sin embargo, si le está suministrando una dieta correcta, y es fácil que así sea, no son necesarios los suplementos a menos que su Husky Siberiano haya sido alimentado impropiamente, haya estado enfermo, o vaya a tener cachorros. Las vitaminas y los minerales están presentes naturalmente en todos los alimentos; y para contrarrestar cualquier pérdida en su elaboración, han sido agregados en forma concentrada en los alimentos para perros que usted adquiere.  Excepto por prescripción de su veterinario, las cantidades extra o añadidas de vitaminas pueden resultar perjudiciales para su Husky Siberiano. El mismo riesgo se corre con los minerales.

Plan de alimentación

¿Cuándo y en qué cantidad debe alimentar a su Husky Siberiano? En lo concerniente al cuándo (excepto en el caso de los cachorros), hágalo a su comodidad. Puede darle dos comidas al día o la misma cantidad de una sola vez, ya sea por la mañana o por la noche. En lo referente a la preparación y a la cantidad de comida, generalmente lo mejor es seguir las instrucciones del envase. Su propio Husky Siberiano puede querer un poco más o un poco menos.

Su perro debe disponer siempre de agua fresca y limpia. Esto es importante para su buena salud durante toda su vida.

Todos los Huskies Siberianos necesitan masticar

Los Huskies Siberianos cachorros y jóvenes necesitan masticar algo resistente mientas se están desarrollando sus dientes y mandíbulas, para echar los dientes de leche, para fomentar el crecimiento de los dientes permanentes debajo de los de leche, para ayudar a desembarazarse de los dientes de leche en el momento oportuno, para fortalecer los dientes permanentes en las encías, para asegurar el desarrollo normal de las mandíbulas, y para fijar sólidamente en ellas los dientes permanentes.

Hueso original de jamón de ParmaEl deseo de masticar del Husky Siberiano adulto proviene del instinto de limpieza dental, de masajear las encías y de ejercitar las mandíbulas –además de la necesidad de dar salida a las tensiones caninas–.

Por esta razón los perros, especialmente los cachorros y los jóvenes, pueden destrozar frecuentemente objetos valiosos si no se desvía su instinto de mascar de las posesiones de su dueño. Por tanto, debe proporcionar a su Husky Siberiano algo para masticar –algo que tenga las características funcionales necesarias, sea deseable desde el punto de vista del perro, y además sea seguro para él.

Es muy importante que no se permita a su Husky Siberiano masticar algo que pueda romper, o que pueda fraccionar en trozos y tragárselos y sea indigerible. Las piezas agudas, como las de un hueso que pueda ser astillado por un perro, pueden perforar la pared intestinal y causar la muerte. Las cosas indigeribles que puedan ser fraccionadas en trozos, tales como zapatillas o juguetes de goma o de plástico pueden causar una oclusión intestinal (si no se regurgitan) y producir una muerte dolorosa, a menos que se realice una rápida intervención quirúrgica.

Los huesos naturales fuertes, tales como los de 10 a 20 centímetros de longitud de tibias redondeadas de ganado bovino adulto –o los que usted pueda adquirir en una carnicería, o la variedad disponible comercialmente en las tiendas de animales de compañía– pueden servir a las necesidades de dentición de su Husky Siberiano si su boca es bastante grande para manejarlos eficazmente. Quizás esté tentado a darle a su cachorro un hueso más pequeño, que no pueda romperlo inicialmente, pero los cachorros crecen rápidamente y el poder de sus mandíbulas aumenta constantemente hasta la madurez. Esto significa que un Husky Siberiano en desarrollo puede romper uno de los huesos más pequeños en cualquier momento, ingerir los trozos, y morir dolorosamente antes de que usted se percate de qué es lo que va mal.

Todos los huesos naturales duros son muy abrasivos. Si su Husky Siberiano es un mascador ávido, los huesos naturales pueden desgastarle prematuramente los dientes; por tanto, hay que retirárselos una vez hayan cumplido los objetivos de dentición. El desgaste, y generalmente el dolor, que experimentan los dientes de muchos perros adultos, puede ser achacado a una masticación excesiva de huesos naturales.

Contrariamente a la creencia popular, los huesos cóndilos, que pueden ser masticados e ingeridos por su Husky Siberiano, apenas proporcionan calcio u otros nutrientes útiles. Sin embargo, alteran la digestión de la mayoría de perros y les hacen vomitar los alimentos nutritivos que necesitan.

Productos de cuero seco sin curtir, de diversos tipos, tamaños, formas y precios, pueden adquirirse en el mercado y han llegado a ser muy populares. Sin embargo, no son muy adecuados para las funciones primarias de masticación; son un poco desagradables cuando se empapan de saliva de la boca, y la mayoría de los Huskies Siberianos los mascan bastante rápidamente, aunque han sido considerados seguros para los perros hasta hace poco tiempo. Recientemente se ha informado sobre un número creciente de casos de muertes, y de otros que estuvieron a punto de morir, por estrangulación, como resultado de trozos de cuero parcialmente ingeridos atascados en la garganta. Más recientemente, algunos veterinarios han atribuido casos de estreñimiento agudo a grandes fragmentos de cuero incompletamente digeridos en el intestino.
Husky Siberiano
Hay un nuevo producto, cuero moldeado, que es muy seguro. Durante el proceso, el cuero se funde y luego se moldea por inyección hasta darle la forma familiar para el perro. Es muy duro y los Huskies Siberianos lo aceptan ansiosamente. El proceso de fundido también esteriliza el cuero. No lo confunda con el cuero prensado, que no es nada más que pequeñas tiras de cuero comprimidas juntas.

Los huesos de nylon, muy especialmente aquellos a los que se les agrega fracciones de carne natural y de huesos, son probablemente la respuesta más compleja, segura y económica a la necesidad de mascar. Los perros no pueden resquebrajarlos o morder trozos de menor tamaño, por lo cual son completamente seguros –y duran más tiempo que otras cosas y, por consiguiente, son más económicos.

Al masticar duramente se producen partes raídas en la superficie de los huesos de nylon, como deshilachadas, que proporcionan una eficaz limpieza dental y un vigoroso masaje en las encías, de modo similar al que logra el cepillo de dientes que utilizamos las personas. Las pequeñas raspaduras son ingeridas, pero las propiedades químicas del nylon son tales que se descomponen con los jugos gástricos del estómago y no perjudican.

La dureza del nylon proporciona la fuerte resistencia de masticación necesaria para un importante ejercicio de las mandíbulas y una ayuda eficaz para las funciones de dentición, pero no hay desgaste dental porque el nylon no es abrasivo. Al ser inerte, el nylon no fomenta el crecimiento de microorganismos; y puede lavarse con agua y jabón, o ser esterilizado hirviéndolo o en una autoclave.

Existen en el mercado huesos de nylon, muy recomendados por los veterinarios como sanos y seguros, que no pueden astillarse ni producir esquirlas. La materia de que están compuestas se encrespa con la acción de mascar del perro, creando una superficie como de cepillo dental que limpia los dientes y masajea las encías. Los buenos productos para mascar hechos de nylon sólido con impregnación de aromas, pueden encontrarse en las tiendas especializadas. Es superior a los huesos más baratos, porque está hecho de nylon virgen, que es el más fuerte y duradero de todos los tipos existentes así como el más higiénico. Los huesos más baratos están hechos de nylon reciclado o procedente de desperdicios, y tienen tendencia a quebrarse y rajarse fácilmente.

Sin embargo, nada puede sustituir la atención profesional periódica de los dientes y las encías de su Husky Siberiano, del mismo modo que la acción del cepillo de dientes en los seres humanos debe ser completada con la revisión periódica del dentista. Haga que el veterinario limpie los dientes de su Husky Siberiano al menos una vez al año (dos veces al año es mejor) y su perro será más feliz y más sano, y la convivencia mucho más agradable.

26 de junio de 2012

¿Qué hacer en caso de pérdida o robo de mi mascota?

¿Qué hacer en caso de pérdida o robo de mi mascota?

En el momento de la pérdida o robo de nuestro animal nos podemos poner nerviosos, no pensar con claridad y estar un poco perdidos por no saber qué hacer. Pero ante el disgusto, es importante intentar calmarnos y actuar lo más rápido posible.
Si nuestra mascota se ha extraviado o creemos que puede haber sido robada, lo debemos notificar de inmediato a las autoridades pertinentes como:Perro perdido
  • La Policía Local.
  • El SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil).
  • El Ayuntamiento.
  • La REIAC (Red Española de Identificación de Animales de Compañía).
En nuestra denuncia tenemos que indicar el número del chip y el nombre del animal, nuestros datos personales y, si lo sabemos, la fecha y el lugar donde se perdió o nos lo robaron.
También es recomendable ponernos en contacto con el centro en el que adoptamos al animal (en el caso de que fuera adoptado) y llamar a todas las protectoras que conozcamos. Puede que alguien lo encuentre y lo lleve a la protectora más cercana.
Asimismo, si una persona encuentra un animal perdido, debe dirigirse a cualquier veterinario, que leerá gratuitamente la identificación del animal e intentará localizar al propietario.
Lo más rápido para identificar un animal perdido y que sea devuelto de inmediato a su dueño es colocarle una chapa en el collar con el número de teléfono, aunque no es lo más seguro. La chapa se puede caer o, si han robado al perro, también se la pueden haber sacado, dejando así al animal sin identificar. Por lo que la opción de implantar el microchip es la más fiable.
Gato con una placa identificativaPor otra parte, nunca está de más hacer una pegada de carteles por la zona en que vimos por última vez a nuestra mascota, como en parques, mercados, paradas de bus, centros veterinarios... Es importante que adjuntemos una foto del animal, su nombre, algunos datos que creamos importantes y varios teléfonos de contacto.
También aconsejamos realizar búsquedas por diferentes zonas y a diferentes horas. Los animales tienden a andar bastante, a buscar comida y a refugiarse de la lluvia, el sol... por lo que debemos pensar a qué lugares podría haber ido.
En definitiva, lo más importante es no rendirse, ser constantes en nuestra búsqueda y visitar a menudo perreras y protectoras. Se conocen muchos casos de animales perdidos o robados que aparecen al cabo de meses o años, en zonas incluso muy alejadas del lugar del suceso.

24 de junio de 2012

Perros de explosivos y estupefacientes

Perros de explosivos y estupefacientes
Los equipos caninos de búsqueda de explosivos tomaron fuerza a partir de los anhos 80, después de la ola de atentados constantes en las capitales del mundo.
Estos equipos son operacionales en todos los lugares sensibles y estan repartidos en todas las administraciones publicas; la armada, la policía, el ejercito, la seguridad presidencial, y algunas entidades privadas.
La selección de los futuros perros de búsqueda es muy exigente, los candidatos deben tener un muy buen instinto de búsqueda y mucha energía (el tipo de perro problema en un apartamento), deben ser muy equilibrados (ni miedosos ni agresivos) ya que estos perros pueden trabajar en medio de la multitud como en un aeropuerto o sobre un anden lleno de comerciantes, y por otro lado deben trabajar con materiales extremadamente peligrosos.
La educación se basa ante todo en el juego de traer un juguete impregnado con un olor especifico, un perro profesional puede aprender a reconocer mas de 40 olores diferentes, después el juguete se pone al lado de un explosivo, y por ultimo se replaza totalmente el juguete por el explosivo.
En este punto de la educación el perro ya no debe traer el objeto ni siquiera tocarlo ya que se trata de un explosivo, debe sentarse o acostarse al lado y señalar su presencia.
La gran dificultad de este tipo de educación es que es doble, el perro nunca asiste al desmantelamiento de un explosivo por razones obvias de seguridad, lo que obliga al perro a ser felicitado fuera de la zona de trabajo. Por otro lado el perro debe intervenir la mayor parte del tiempo (gracias a Dios) en falsas alertas, lo que hace un esfuerzo por nada, es por esta razón que el amo debe terminar todas las búsquedas por un descubrimiento de un verdadero explosivo para conservar en el perro el entusiasmo y la obediencia.

Es necesario cambiar en cada entrenamiento la modalidad del explosivo, ya que el perro puede acostumbrarse al plástico que esta alrededor o al tipo de papel que lo envuelve, también es necesario cambiar el ayudante por las mismas razones. Las habitudes son causa de error y en esta profesión no hay cabida para eso.
Como los perros de explosivos los perros de estupefacientes o búsqueda de drogas trabajan en equipo con un amo en las entidades publicas, estos perros se usan en Europa desde el año 75, los principios de la educación son los mismos, se basa en el juego, primero se juega con el juguete que tiene un olor de droga, luego se pone al lado de droga real, y después se le da el juguete cuando encuentra la droga. La diferencia con los perros de explosivos es que el perro de estupefacientes puede ladrar, rasguñar y romper el contenedor de las drogas, esto le permite guardar el interés y la pasión por su trabajo de una madera más fácil.
Es importante subrayar  que  el 25% de las drogas que se incautan en el mundo se hacen gracias al trabajo de los equipos canino, es el filtro más difícil para los traficantes.
Desafortunadamente este tipo de educación esta reservada para profesionales, por el tipo de substancias necesarias, pero usted puede enseñarle a su perro con el mismo método a buscar cosas mas fáciles como las llaves de la casa o la billetera.
Diego CABRERA

La alimentación del Rottweiler

La alimentación del Rottweiler

Ahora tratemos sobre la alimentación de su Rottweiler, un tema tan sencillo que es sorprendente  la falta de comprensión y la cantidad de tonterías que se han expuesto sobre el mismo. ¿Es caro alimentar a un Rottweiler? ¡No, en modo alguno! Puede alimentarse económicamente y mantenerle en perfecta forma todo el año, o puede alimentarle costosamente. El perro se adaptará a cualquier sistema,  y a continuación podremos ver el porqué esto es cierto.Rottweiler

Ante todo, hay que recordar que un Rottweiler es un perro. Los perros no tienen un grado elevado de selectividad con respecto a su comida y, a menos que usted le estropee dándoles una gran variedad (y convirtiéndoles posiblemente en pobres comedores melindrosos), comerán casi todo aquello a lo que se les acostumbre. Muchos perros rehúsan de plano comer buena carne fresca de vacuno. Comen cualquier otra cosa. Pero carne, ¡bah! ¿Por qué? ¡No están acostumbrados a ella! A veces comen conejo bastante bien, pero suelen rehusar la carne de buey o de ternera por la indicada falta de costumbre.

La variedad no es necesaria

Una buena regla básica general es olvidarse de todas las preferencias humanas y no tener en cuenta la variedad. Escoja la dieta correcta para su Rottweiler, y désela día tras día, año tras año, en invierno y en verano. Pero, ¿cuál es la dieta correcta?

Se han gastado grandes cantidades de dinero en investigación de la nutrición canina. Los resultados han sido totalmente concluyentes, por lo cual no necesita hacer experimentos ni pruebas con distintas dietas cada semana. La investigación ha demostrado exactamente qué es lo que su perro necesita comer para mantenerse sano.

Comida para perros

Hay casi tantas dietas correctas como expertos en perros, pero la dieta básica más frecuentemente recomendada consiste en alimento seco, ya sea en forma de harina o de galleta desmenuzada. Hay varios productos de calidad excelente, fabricados por firmas de confianza, comprobados por medio de investigaciones, y de marcas de difusión nacional. No son caros, son muy satisfactorios, y pueden adquirirse en envases de diversos tamaños en almacenes y establecimientos especializados. Los envases mayores suelen resultar más económicos.

Si puede elegir entre varias marcas, generalmente lo más seguro es decidirse por la más conocida; pero aun así conviene leer detalladamente la composición que figura en el envase. No escoja ningún alimento cuyo nivel de proteínas sea inferior al 25%, y asegúrese de que estas proteínas proceden tanto de fuentes animales como vegetales. Los buenos alimentos para perros tienen harina de carne y harina de pescado, hígados y cosas por el estilo, además de proteínas de alfalfa y semillas de soja, así como algún producto lácteo en polvo. Fíjese bien en el contenido en vitaminas. Deben estar en buena proporción; y hay que comprobar especialmente que el alimento contenga altos niveles de vitaminas A y D, dos de las más importantes y perecederas. Observe el nivel del complejo B de vitaminas, pero no se preocupe por los niveles de hidratos de carbono y minerales. Estas sustancias son abundantes y baratas, y no es probable que falten en una buena marca.

Los consejos dados con respecto a la selección de alimentos secos también son aplicables a los tipos de comidas enlatadas de textura suave y húmeda, si decide utilizar algunas de ellas.

Una vez seleccionados unos alimentos realmente buenos, déselos a su Rottweiler siguiendo las instrucciones del fabricante. Y una vez haya empezado, insista. No cambie nunca si puede evitarlo. Una variación aislada un día de un alimento en forma de harina o galletitas no suele causar mucha alteración; sin embargo, un cambio permanente causará problemas casi indefectiblemente, tanto a su Rottweiler como a usted.

¿Cuándo son necesarios los suplementos?

¿Qué pasa con los suplementos de diversos tipos, minerales y vitaminas, o las distintas grasas? Todos van bien para agregar a la dieta de su Rottweiler. Sin embargo, si le está suministrando una dieta correcta, lo cual es fácil, no se necesitan suplementos a menos que su Rottweiler haya sido alimentado impropiamente, haya estado enfermo, o vaya a tener cachorros. Las vitaminas y los minerales están presentes en todos los alimentos; y para asegurarse contra cualquier pérdida durante el tratamiento, se añaden en forma concentrada a la comida para perros que usted adquiere. A no ser que su veterinario le aconseje, ¡las cantidades extras y añadidas de vitaminas pueden resultar perjudiciales para su Rottweiler! El mismo riesgo se corre con los minerales.

RottweilerPrograma de alimentación

¿Cuándo alimentar a su Rottweiler y en qué cantidad? Con respecto al cuándo (excepto en el caso de los cachorros), ajústelo usted mismo. Puede suministrarle dos comidas al día o la misma cantidad de una sola vez, ya sea por la mañana ya por la noche. En lo referente a la preparación de la comida y a la cantidad, generalmente es mejor seguir las instrucciones del envase. Su Rottweiler puede querer un poco más o un poco menos.

Su Rottweiler debe disponer siempre de agua fresca y limpia. Esto es importante para la buena salud durante toda su vida.

Todos los Rottweilers necesitan mascar

Los cachorros y los Rottweilers jóvenes necesitan algo con resistencia para mascar mientras se desarrollan sus dientes y mandíbulas –para echar los dientes de leche, para inducir el crecimiento de los dientes permanentes debajo de los de leche, para ayudar a liberarse de los dientes de leche en el momento oportuno, para ayudar a los dientes permanentes a través de las encías, para asegurar el normal desarrollo de las mandíbulas, y para fijar sólidamente los dientes permanentes en las mismas.

El deseo de mascar del Rottweiler adulto surge del instinto por limpiar los dientes, masajear las encías y ejercitar las mandíbulas, además de la necesidad de dar salida a las tensiones periódicas.

Por esta razón los perros, especialmente los cachorros y los jóvenes, destruyen a menudo artículos y objetos valiosos cuando su instinto de mascar no es encauzado fuera de las posesiones de su dueño. Por ello debe proporcionar a su Rottweiler algo para mascar, algo que cumpla las cualidades funcionales necesarias, sea deseable desde el punto de vista del perro, y además sea seguro para él.

Es muy importante que no se permita al perro mascar algo que pueda romper o que pueda resquebrajar algo indigerible en trozos que sean susceptibles de ser tragados. Los fragmentos agudos, tales como los de un hueso, pueden perforar la pared intestinal y llegar a producir la muerte. Objetos indigeribles que puedan ser reducidos a trozos, tales como zapatos o juguetes de goma o de plástico, pueden causar una oclusión intestinal (si no se regurgitan) y producir una muerte dolorosa, a menos que se intervenga quirúrgicamente con rapidez.

Los huesos naturales fuertes, tales como los de la canilla redondeada, de 10 a 20 centímetros de longitud, de un buey adulto –ya sean del tipo que se puede adquirir en una carnicería o de las variedades que venden en las tiendas de animales de compañía– pueden servir para las necesidades de dentición de su Rottweiler si su boca es bastante grande para manejarlos eficazmente. Quizá tenga la tentación de dar a su cachorro de Rottweiler un hueso más pequeño, que él no podrá romper en ese momento, pero los cachorros crecen rápidamente, y el poder de sus mandívulas aumenta constantemente hasta alcanzar la madurez. Esto significa que un Rottweiler en crecimiento puede romper uno de los huesos más pequeños en cualquier momento, ingerir los trozos, y morir dolorosamente entes de que usted se dé cuenta de qué es lo que va mal.

Todos los huesos naturales duros son muy abrasivos. Si su Rottweiler masca con avidez, los huesos naturales pueden desgastar prematuramente sus dientes; por ello, hay que retirárselos al perro cuando se hayan cumplido los objetivos de dentición. Los dientes desgastados, y habitualmente doloridos, de muchos perros adultos pueden ser debidos a haber mascado en exceso huesos naturales.

Contrariamente a la creencia popular, los huesos cóndilos que pueden ser mascados y tragados por su Rottweiler proporcionan poco calcio utilizable u otro nutriente, si es que proporcionan alguno. Sin embargo, alteran la digestión de la mayoría de perros y les hacen vomitar el alimento nutritivo que necesitan.
Productos de cuero crudo de diversos tipos, tamaños, formas y precios pueden obtenerse en el mercado y han llegado a ser muy populares. Sin embargo, no sirven muy bien a las funciones primarias de mascar; son un poco desagradables cuando se humedecen con la saliva de la boca, y la mayoría de Rottweilers los mascan demasiado rápidamente –pero han sido considerados seguros para los perros hasta hace poco tiempo. En la actualidad se ha difundido un número creciente de informes sobre accidentes mortales, o casi, por estrangulación, como resultado de trozos de cuero parcialmente ingeridos atascados en la garganta. Más recientemente, algunos veterinarios han atribuido casos de estreñimiento agudo a grandes trozos de cuero incompletamente digerido por el intestino.

Un producto nuevo, cuero crudo moldeado, es muy seguro. Durante el proceso, se somete a fusión el cuero crudo y luego se moldea por inyección en la forma familiar para el perro. Es muy duro y los Rottweilers lo aceptarán ávidamente. El proceso de fusión también esteriliza el cuero crudo. No hay que confundirlo con el cuero prensado, que no es nada más que pequeñas tiras de cuero comprimidas juntas.

Los huesos de nylon, especialmente los que llevan incorporados fragmentos de hueso y carne natural, son probablemente la respuesta más completa, segura y económica a la necesidad de mascar. Los perros no pueden reducirlos a esquirlas ni tragar trozos de regular tamaño; por tanto, son completamente seguros –y al durar más que otros artículos similares, resultan más económicos.

Al mascar fuertemente se levantan diminutos fragmentos en la superficie de los huesos de nylon, que proporcionan entretanto limpieza de los dientes y un vigoroso masaje de las encías, de modo semejante al efecto del cepillo de dientes en las personas.  Los diminutos fragmentos, en forma de finas laminaduras, son ingeridos por el perro, pero la química del nylon permite que se descompongan conlos fluidos del estómago y no produzcan efectos nocivos.Rottweiler

La dureza del nylon proporciona la fuerte resistencia a la acción de mascar que es necesaria para un ejercicio importante con las mandíbulas, y ayuda eficazmente a las funciones dentales, pero no produce desgaste en los dientes, ya que el nylon no es abrasivo. Al ser inerte, el nylon no permite el crecimiento de microorganismos; y puede lavarse con agua y jabón o puede ser esterilizado hirviéndolo o en un autoclave.

El hueso de nylon es altamente recomendado por los veterinarios como un hueso seguro y sano que no puede astillarse ni formar esquirlas. La acción de mascar del perro encrespa el hueso, creando una superficie parecida a la de un cepillo dental, que limpia los dientes y masajea las encías. Son los únicos productos para mascar hechos de nylon sólido impregnado con aromas, y pueden adquirirse  en establecimientos especializados. Los de buena calidad son porque están hechos de nylon virgen, que es el más fuerte y duradero de todos los tipos de nylon que existen. Los huesos más baratos están hechos de nylon reciclado o procedente de desperdicios, y tienen tendencia a resquebrajarse y partirse fácilmente.

Sin embargo, nada sustituye a la atención profesional periódica de los dientes y las encías de su Rottweiler, comparativamente a lo que su cepillo de dientes puede hacer por usted. Haga que su veterinario limpie los dientes de su Rottweiler al menos una vez al año (dos veces al año es mejor), y su perro será el más feliz, estará más sano, y será mucho más agradable convivir con él.

21 de junio de 2012

Peleas entre perros del mismo sexo

Peleas entre perros del mismo sexo





Es quizás sorprendente que exista poca conciencia en el comportamiento agresivo dirigido hacia otros perros.  Perros que son agresivos con los perros (valga la redundancia) son usualmente amigos con las personas, aparte se da ocasionalmente la agresión depredadora en donde un perro grande puede atacar a otro pequeño, existen dos causas de peleas entre perros, una es la falla de los perros por establecer y mantener una paz regulada por una relación dominante - subordinado. La otra es la tendencia innata de los perros particularmente de los que no se conocen, para entrar en peleas con miembros de su propio sexo. El último problema es especialmente prominente en machos y es denominado como agresión entre machos aunque ocasionalmente encontramos hembras agresivas con otras hembras. El comportamiento agresivo hacia otros perros puede ser una manifestación territorial.
En muchos casos en donde dos perros viven juntos, uno será el dominante y el otro será el subordinado. La dominancia es frecuentemente determinada por quien es más grande, otros factores también influencian, como que perro ha vivido más tiempo en el lugar, la dominancia es expresada y reforzada por expresiones faciales, posiciones corporales y contacto visual. El perro subordinado frecuentemente reconoce estas señales de dominancia y desvía la mirada del perro dominante, baja la cola y asume una posición corporal meno a la que en realidad tiene. Existen suficientes señales sociales para que los perros no peleen, las señales pueden ser sutiles de tal manera que los propietarios pueden no darse cuenta cual de los dos perros es el dominante. Cuando los perros están alrededor del propietario, es la meta de ambos perros obtener la atención del dueño. Debido a su posición el perro dominante espera ser el primero en recibir la atención del propietario. El perro subordinado también posee un fuerte deseo de obtener alguna interacción con el dueño, en muchos casos, el perro dominante le gruñe o amenaza, incluso intenta morder al subordinado para alejarlo. En este punto es donde la expresión de favorecer al “pobrecito perro” entra en escena. Los dueños generalmente castigan al perro que inicio la agresión el cual es, por supuesto, el animal dominante, no toma mucho tiempo al subordinado darse cuenta que la presencia del propietario lo protege del perro dominante, motivo por el cual el subordinado siente que puede tomar la posición dominante e incluso retar al perro líder para tomar la atención y afecto del dueño. Tal acto de “insubordinación” puede llevar a una pelea grave entre ambos perros. El propietario puede actuar de manera equivocada y castigar aún más al perro dominante sacándolo de la casa, esto provoca que el perro dominante esté más resentido y agresivo hacia el subordinado, ya que el líder asocia al otro perro con desplazamiento. Un ejemplo es el de el “síndrome del hermanito nuevo”, en donde una familia posee a un perro, que por lo general es de talla pequeña, cuando este comienza a envejecer, los propietarios deciden adquirir a un nuevo perro, sin pensarlo mucho compran un perro de talla mayor como podría ser un Boxer o un Cobrador de Labrador. Inicialmente el perro viejo es el favorito, es el dominante sobre el cachorro, pero cuando el tiempo pasa y cuando el cachorro madura tendrá una ventaja por el tamaño sobre el perro viejo y finalmente será el dominante, esto provocara un cambio en la relación de jerarquías incluso sin que los dueños lo noten, sin embargo, el perro pequeño notará que en la presencia del dueño el continuara siendo el favorito y tratará de estar por encima del perro grande cada vez que los dueños estén presentes. Entonces el perro grande se vera forzado a atacar al perro viejo en esas circunstancias los dueños se sorprenderán del problema ya que anteriormente los perros se llevaban bien. 

Tratamiento de las peleas entre del mismo sexo
Para tratar el problemas es importante que el propietario comprenda que las relaciones sociales entre los perros no pueden ser manejadas de la misma manera que las relaciones sociales humanas.  Esto puede evidenciarse por ejemplo, en que es natural para los perros aceptar un papel ya sea dominante o subordinado, y para el perro dominante reforzar regularmente esta posición con gestos de amenaza o castigo físico y para el subordinado responder sumisamente a estos gestos.  La aproximación terapéutica involucra determinar cual es el perro dominante, si esto no está claro para el propietario.  Los dueños tienen que investigarlo observando a los perros mientras que éstos no perciban que son observados. El animal que toma el hueso, que sube primero al automóvil o que parece controlar los mejores lugares de descanso, es muy probable que sea el dominante.  El dueño debe entonces tratar al perro dominante como el animal principal cuando estos son acariciados después de una ausencia.  El perro dominante debe tratarse con privilegios que son resultado de su posición dominante, por ejemplo, cuando se sale a caminar con los dos, al perro dominante se le debe colocar primero la correa y sacarlo antes, debido a que los perros intervenían en el pasado el perro subordinado puede tratar de pelear para atraer la atención del dueño cuando este los saluda o en otros momentos de interacción con el dueño, el dominado debe ser aislado o castigado para que no se sienta protegido en la presencia del dueño, en esencia el perro subordinado debe aprender que debe obedecer a las señales del perro dominante así el dueño este ausente o presente, ya que generalmente los perros se llevan bien cuando el dueño no esta presente.
Mantener a los perros separados cuando se presenta este problema no aminora la dificultad, realmente se requiere de la intervención para resolver este problema, por supuesto la pregunta es como poner a los perros juntos sin que se presente una pelea, en algunos casos el colocarles un bozal o el uso de tranquilizantes mientras se resocializan puede ser útil. Se recomienda a los propietarios que no jueguen con los perros mientras se inicia la terapia para no excitarlos en relación a la atención al dueño.
Este tipo de agresión es la única justificación que se tiene de agresión para utilizar la gonadectomía del macho dominado remarcando que existe solo un 60% de efectividad en los resultados.
En el caso de las peleas con perros extraños, muchos perros son indiferentes a los perros extraños o interactúan rápidamente entre ellos para establecer entre ellos, al menos temporalmente una relación dominante/subordinado, algunos perros reaccionan inmediatamente a los perros extraños con peleas. La castración también esta indicada en este caso ya que esto provocara una menor estimulación de la testosterona así como un cambio en el olor de los machos y por lo tanto un estimulo menos provocativo para otros machos.
El tratamiento deberá ser supervisado por el médico veterinario así como los fármacos que se prescriban.

Fuente: Mvz. Ernesto Avila Escalera

20 de junio de 2012

¿Quién pasea a quién?

¿Quién pasea a quién?

Cuando le preguntamos a un propietario qué comportamiento de su perro quiere corregir, nos encontramos que entre las respuestas más habituales tenemos la siguiente:

- Quiero pasear yo al perro, no que él me pasee a mí.
Mi perro tira de la correa
Pues bien, para empezar, como educadores de cachorros, aconsejamos acostumbrar al perrito a su collar y su correa desde el primer día. Le premiaremos cada vez que camine sin tensión en la correa, no nos importa que vaya al lado o un poco adelantado o un poco rezagado, lo importante es que no tire. Deberemos evitar tirar del cachorro cuando se quede rezagado, en vez de esto, lo animaremos para que nos siga y lo premiaremos inmediatamente en cuanto empiece a seguirnos. Lo entenderá muy rápido. De hecho, la experiencia nos dice que los cachorros que acuden a cursos como los nuestros aprenden a no tirar de la correa desde el principio.

Pero, desafortunadamente, la mayoría de los propietarios acuden a los educadores cuando ya tienen el problema y cuando, sin querer, han reforzado ese comportamiento a base de correcciones. ¿Y ahora, qué podemos hacer?

En primer lugar, guardar la flexi (correa extensible) en el cajón y comprar una correa adecuada, las más recomendables son las correas de unos dos metros que permitan al perro pasear relajado, olisqueando cuando quiera y que podamos recoger fácilmente para hacerla más corta en caso de necesidad (para cruzar una calle, por ejemplo). Por supuesto, nos olvidaremos de los collares de castigo (ahogo, semiahogo o pinchos), los tirones en el cuello pueden provocar lesiones de importancia en nuestro perro; además, no debemos olvidar que el perro aprende por asociación y si cada vez que tira de la correa, le corregimos con un tirón estaremos provocando que realice asociaciones equivocadas.

En segundo lugar, enseñaremos al perro un sonido neutro (chasquear los dedos, palmada en el muslo, algún sonido labial o con la lengua en el paladar) que tendrá como significado: "sígueme", es decir, sólo utilizaremos esa señal sonora para eso, para que nos siga.

Por último, haremos la siguiente secuencia cada vez que el perro tire de la correa:
  • Nos detenemos inmediatamente.
  • Esperamos unos segundos sin decir nada y, por supuesto, sin hacer nada.
  • Hacemos el sonido que hemos enseñado previamente.
  • Cuando el perro empiece a girarse hacia nosotros, lo felicitamos inmediatamente.
  • Damos un paso en otra dirección y cuando el perro nos siga le premiamos con una golosina deliciosa.
Es tan fácil, cómo esto. Siempre podemos contar con el apoyo de un profesional de la educación canina si no somos capaces de hacerlo nosotros mismos y necesitamos ayuda. Si el perro tira con mucha fuerza y no podemos frenarnos para realizar esta secuencia, podemos intentarlo con collares o arneses de venta en el mercado como el Gentle Leader especialmente diseñados para enseñar a nuestros perros a no tirar de la correa. Pero lo ideal sería intentar llevar a cabo este método como primera opción.
Artículo escrito por Mónica Saavedra Pazos, Educadora Canina y Terapeuta del Comportamiento de la Escuela de Cachorros y Perros UCM.

18 de junio de 2012

Mordisco o juegos bruscos

Mordisco o juegos bruscos

Perro con juguete para morderLos cachorros muerden y el mordisqueo es necesario para que aprendan a controlar el mordisco cuando son adultos. No siempre es fácil convencer a un cachorro que no muerda la mano de quien lo alimenta, lo acaricia o juega con él. Cuando los cachorros juegan entre ellos, usan la boca y se mordisquean entre sí. Este comportamiento es pocas veces agresivo y no tiene la finalidad de hacer daño, pero es un hábito difícil de eliminar a menos que le animemos a probar un comportamiento alternativo aceptable. El objetivo es redirigir la energía del cachorro a juguetes para masticar aceptables y enseñarle que sea suave cuando tenga una mano en la boca o cerca de la misma.

Es imprescindible para el aprendizaje de inhibición del mordisco redirigir la propensión del cachorro a morder ofreciéndole objetos más aceptables cuando lo acariciamos. Existen multitud de juguetes para morder en el mercado. Esta técnica puede ser especialmente eficaz cuando los niños quieren acariciarlo. Por ejemplo, al ir a acariciarle detrás de las orejas con una mano, ofrecemos el juguete para masticar con la otra mano. Esto no sólo le ayudará a aprender que la gente y las caricias son maravillosas, sino que también mantendrá ocupada su boca mientras se le acaricia. Alternaremos la mano que acaricia y la mano que tiene el juguete para masticar. Es posible que tengamos que comenzar acariciando al cachorro por períodos de tiempo cortos, ya que cuanto más tiempo se le acaricia, más probable es que se emocione y comience a morder.

También debemos enseñarle a que sea suave con las manos y mostrarle que morder da como resultado consecuencias desagradables. Enseñaremos al cachorro que los mordiscos detienen cualquier tipo de atención e interacción social con nosotros. Tan pronto como ocurra un mordisco, gritaremos ¡AY!, como si nos hubiera hecho daño de verdad. Entonces, no le haremos caso. Si es necesario nos marcharemos de la habitación, pero no le prestaremos atención hasta que se haya calmado. Como disfruta jugando con nosotros a pelearse, empezará a aprender a controlar la fuerza de sus mordiscos para que el juego continúe, luego volveremos a tratar el método con el juguete de masticar y las caricias.

Al cachorro se le debe enseñar a disminuir y contener la fuerza de sus mordiscos en vez de prohibirle que muerda. Prohibirle que muerda puede ser contraproducente ya que no aprenderá que al morder hace daño y si, cuando sea adulto, se le asusta o provoca, puede reaccionar mordiendo y este mordisco puede ser verdaderamente doloroso e infringir un verdadero daño.

Cuando un perro es adulto y muerde se decidirá su destino dependiendo de los daños que haya causado. Está claro que estos daños dependerán de si aprendió o no la inhibición del mordisco de cachorro. Por otro lado, siempre será más fácil este aprendizaje que la rehabilitación de un adulto que nunca aprendió a inhibir la mordida.

Artículo escrito por Mónica Saavedra Pazos, Educadora Canina y Terapeuta del Comportamiento de la Escuela de Cachorros y Perros UCM.

16 de junio de 2012

Mi perro es dominante

Mi perro es dominante

Es apropiado decir que es cierto que el perro proviene del lobo, pero no es un lobo, es una especie diferente y se comporta de manera diferente. El término dominancia se empieza a utilizar a partir de la publicación de los estudios de David Mech sobre el comportamiento de los lobos en manada. A partir de esos estudios se empieza a utilizar el término "alfa" para distinguir al líder de la manada. Sin embargo, el término alfa no es el más apropiado para denominar a la mayoría de los líderes de las manadas de lobos. La realidad es que la forma natural de llegar a ser líder de una manada es el apareamiento con una hembra con el fin de procrear y crear, así, un grupo constituido por el macho, la hembra y los cachorros, igual que una pareja de seres humanos forman una familia. Es decir, forman familias donde se comparte el trabajo y existen unas normas de convivencia.Perro dominante

David Mech publicó su libro en 1970 basado en sus estudios sobre lobos en manadas artificiales, en cautividad, donde se reunían lobos de diferentes grupos, sin ninguna relación entre ellos y que formaron una jerarquía de dominancia. Pero eso pasa muy raramente en la vida salvaje, podría ocurrir en el caso de manadas con varios lobos reproductores, pero en ningún otro caso.

Hagámonos la siguiente pregunta: ¿No somos nosotros los que proporcionamos todo lo que nuestro perro necesita: comida, agua, juego, paseo, afecto...? Entonces, ¿realmente tienen la necesidad de dominarnos? Definitivamente, NO. Hoy en día, no tiene sentido hablar de macho alfa o hembra alfa o de dominancia. Y tampoco tiene sentido basar la educación canina en la creencia de que determinados comportamientos de nuestros perros se deben a que son dominantes.

Habitualmente oímos cosas como las siguientes:
  • Mi perro tira de la correa porque es dominante.
  • Salta sobre la gente porque es dominante.
  • Me gruñe cuando le despierto porque es dominante.
  • Se pelea con otros perros porque es dominante.
Hablamos de dominancia cuando deberíamos estar hablando del comportamiento del perro cuando desea obtener un recurso o cuando teme perderlo. No se trata de dominancia, se trata de protección de recursos (sofá, comida, atención,...). Por ejemplo, durante meses hemos dejado que el perro se suba al sofá y un buen día, le regañamos por subirse a ese sofá e intentamos echarlo. El perro, a partir, de ese momento, puede empezar a proteger su recurso, en este caso, el sofá y, por ejemplo, gruñir cuando se le intenta bajar del mismo. Aunque no tienen sentido de la propiedad sí les prestan mayor atención a aquellas cosas que les proporcionan más satisfacción y que les agradan, aquellas cosas que les son gratificantes. Es importante dejarle claro al perro qué cosas puede y no puede hacer desde el principio. Todos los miembros de la familia deberán seguir las mismas normas, en caso contrario le confundiremos.

Por lo tanto, lo primero que haremos será dejar de pensar que el perro nos quiere dominar y tomarnos en serio su educación y ésta empieza desde el primer día que llega a casa. También debemos establecer unas normas, unas rutinas de paseo, juego y alimentación, debemos enseñarle señales básicas como sentarse, tumbarse, suelta,... Tenemos que aprender cómo se comunican, qué nos quieren decir con su lenguaje corporal y los signos que muestran cuando los sometemos a altos niveles de estrés.

Por último, y, sobre todo, no tenemos que ser los líderes de la manada, debemos convertirnos en dueños responsables y tener paciencia porque no convertiremos a nuestro perro en un perro perfecto en un par de días y a base de gritos y correcciones. Lo haremos a través de la socialización y la educación.
Artículo escrito por Mónica Saavedra Pazos, Educadora Canina y Terapeuta del Comportamiento de la Escuela de Cachorros y Perros UCM.

14 de junio de 2012

Bienvenido!

Bienvenido!

La llegada de un perro a casa

La llegada de un perro a casa
Antes que nada, los perros y, en general, cualquier mascota no se regala. Dicho esto, la decisión de comprar o adoptar un cachorro o perro adulto conlleva una gran responsabilidad. Lo primero que recomendaría es que esta decisión sea tomada, de forma unánime, por los miembros de la unidad familiar y después de haber tenido en cuenta las expectativas de todos en cuanto al tiempo que vamos a dedicarle, y las motivaciones individuales que nos han conducido a tomar esta decisión. Es importante tener en cuenta que cada uno nos hemos formado una imagen ideal de lo que supondría para nosotros tener un perro. Pero, generalmente no pensamos en que nuestras obligaciones comenzarán en el mismo instante en que llegue a casa y no terminarán hasta el último día de su vida. ¿De verdad podemos y queremos dedicarle todo el tiempo que necesitará cada día para su educación, para su salud, para su higiene…?

Como miembro de la familia que dependerá de nosotros por completo, somos los únicos que estaremos a cargo de satisfacer todas sus necesidades, lo que representa una serie de obligaciones diarias. Como consecuencia, habrá que compartir dichas obligaciones entre todos los miembros de la familia, por lo que será aconsejable establecer quién va a sacarlo de paseo, quién se va a encargar de su comida, quién lo va a llevar al veterinario, quién se va a encargar de su educación, etc. Por otro lado, también tendremos en cuenta nuestro estilo de vida, el tamaño de nuestra vivienda, si contamos con jardín o no, si viajamos a menudo, cuál es el momento oportuno para su llegada a casa.

Es necesario documentarse. La mayoría de los abandonos se producen durante el primer año y medio de vida del perro. Estos abandonos se deben, en gran parte, a diferentes problemas de comportamiento a los que el propietario no sabe enfrentarse por desconocimiento y falta de información. Hay muchas cosas que un futuro propietario debería saber antes de adquirir una mascota. Lo ideal sería pedir consejo a profesionales, acudir a sesiones de orientación ya sean gratuitas o no. El asesoramiento será necesario, para empezar, para decidir qué tipo de perro se adecúa más a nuestras necesidades y estilo de vida. El perro ideal para otra persona o familia podría ser nada aconsejable para nosotros. Por ejemplo, si no nos gusta hacer deporte no elegiremos un perro con mucha necesidad de ejercicio físico, aunque partimos de la base que cualquier tipo de perro necesita hacer ejercicio. En cuanto a los perros adoptados, debemos saber si tienen algún problema de comportamiento y si tendremos el tiempo y la paciencia necesarios para resolverlo y, sobre todo, si contamos con el apoyo profesional adecuado.

Ya hemos decidido cuál es nuestro perro ideal, ahora debemos preparar su llegada.

Lo primero que haremos será una lista con todo lo que vamos a necesitar (libros especializados en educación, la camita, el trasportín, parque para perros, juguetes tipo Kong o interactivos, área de eliminación, comedero, bebedero, comida, collar, correa, premios, utensilios de higiene, cortauñas, cepillo acorde con su tipo de pelo).Perro mordiendo un juguete

En segundo lugar, será necesario crear un área de la casa que se convertirá en su área de confianza. En ese lugar tendrá la cama, el agua, algún juguete y la zona de eliminación.

Por último, el cachorro entrará a formar parte de nuestra familia y tendrá que familiarizarse con todas las normas de su nuevo hogar. Tendremos que enseñarle muchas cosas, dónde eliminar, con qué jugar, qué morder, subirse o no al sofá, caminar con correa, no tirar de la correa, a quedarse sólo, a sentarse, tumbarse, quedarse quieto. Nos encargaremos de su correcta socialización con otras personas, con otros perros, con otros animales, con diferentes entornos, ruidos,… Los cursos para cachorros están diseñados para ayudar a los propietarios en todo lo que se refiere a la educación, por tanto sería conveniente apuntarse a uno de estos cursos.

No debemos olvidar la elección del veterinario que se encargará de su primera revisión, vacunación y desparasitación, así como de cualquier problema de salud que pudiera aparecer durante los primeros días de su llegada y en su vida posterior.

El cachorro, el perro ya está en casa… ¿No sería una buena idea tomarnos unos días de vacaciones? Es conveniente disponer de unos días libres para dar la bienvenida a nuestro nuevo amigo, para que se acostumbre a nosotros, a su nuevo entorno, a las nuevas normas, a su nueva vida.
Artículo escrito por Mónica Saavedra Pazos, Educadora Canina y Terapeuta del Comportamiento de la Escuela de Cachorros y Perros UCM.

12 de junio de 2012

Mi perro salta al saludar

Mi perro salta al saludar

Saltar sobre la gente es un comportamiento normal en los perros. Los perros se lamen el hocico en forma de saludo, por eso saltan cuando llegamos a casa o al ver a alguien conocido. Por lo tanto, nuestros cachorros siempre nos saludarán de esa forma a menos que les enseñemos a no hacerlo.
Mi perro salta al saludar
Puede resultar gracioso ver a un cachorrillo intentando llegar a nuestra cara para saludarnos dando saltos sobre nosotros, lo primero que hacemos, si nos gustan los perros, es agacharnos y acariciarlos premiando así esta conducta, de esta forma les alentamos a seguir haciéndolo, ellos entienden que no nos molesta y volverán a repetirlo cada vez que se encuentren con alguien nuevamente. Esta conducta puede irritar a otras personas, pueden manchar la ropa de la gente e incluso causar algún arañazo leve en la piel; sin embargo, tendemos a pasar por alto estas cosas cuando nuestro perro es un dulce y simpático cachorro, pero recordemos que va a crecer y puede resultar algo incómodo tener que ir apartándolo de la gente a base de tirones de correa y de correcciones verbales que es lo que hacemos, generalmente, cuando el cachorro se convierte en un joven lleno de energía.

Es necesario enseñar a nuestros perros buenos modales a la hora de saludar. La mejor forma de entrenarlo es enseñarle un comportamiento alternativo más aceptable, como sentarse y quedarse quieto. Premiaremos que se siente y se quede quieto cuando llegamos a casa. Así le estamos mostrando otra forma de saludo que nos servirá también cuando tengamos visitas y en las ocasiones en las que nos encontramos con alguien en la calle.

Si no queremos que salude a la gente saltando, no debemos dejar que nadie acaricie a nuestro cachorro a no ser que tenga las cuatro patas en el suelo, si dejamos que los demás acaricien al perro mientras salta sobre ellos se reforzará el comportamiento y será más difícil su entrenamiento. Debemos acostumbrarnos a pedir la colaboración de los demás mientras estamos educando a nuestro cachorro, la gente suele ser amable y entenderá lo que les estamos pidiendo. Si una sola persona permite que el perro se le suba y atiende el comportamiento de cualquier forma, mirándole, tocándole, diciéndole shhhh, shhhh o NO o, incluso, hablándole lo que conseguiremos será dificultar el proceso de aprendizaje.

También podemos planificar sesiones de entrenamiento en casa. Podemos pedirle a un amigo que llame al timbre, abrimos la puerta y mientras el cachorro tenga las cuatro patas apoyadas, nuestra visita le dirá "muy bien" y le dará un premio, por lo tanto, debería estar preparado previamente con unas cuantas golosinas en el bolsillo. Esta sería la primera parte del ejercicio, el cachorro pronto comprenderá que recibe golosinas cuando no salta y está de pie tranquilamente, a partir de ahí iremos avanzando hasta conseguir el objetivo, que es recibir a las visitas o a nosotros mismos en posición de sentado y quieto.

Estas técnicas las podéis utilizar también con perros adultos. 

Hay que intentar ponerse en el lugar del perro, comprender su forma de comunicación, y tener mucha paciencia. No regañemos al cachorro, seamos pacientes, Los perros aprenden rápidamente que consiguen antes nuestra atención cuando aprenden "buenas maneras" a la hora del saludo. Artículo escrito por Mónica Saavedra Pazos, Educadora Canina y Terapeuta del Comportamiento de la Escuela de Cachorros y Perros UCM.

10 de junio de 2012

Diferencias de comportamiento entre razas de perros

Diferencias de comportamiento entre razas de perros

Diferencias de comportamiento entre razas de perrosLas diferentes razas de perros muestran una gran variedad de aspecto y tamaño, hasta el punto de que el perro doméstico es el más diverso de todos los mamíferos. Además, muchas razas han sido seleccionadas para desempeñar funciones concretas, tales como la protección de rebaños, el tiro de trineos, la caza, el pastoreo o simplemente la compañía. Estas funciones se ven favorecidas si los animales muestran determinados rasgos de conducta; por lo tanto, resulta lógico suponer que las diferentes razas de perro, además de la diversidad de aspecto y tamaño a la que nos hemos referido, muestran también diferencias de comportamiento. El objetivo de este artículo es describir algunos de los estudios que se han realizado acerca de dichas diferencias de comportamiento entre razas de perros.

Durante los años 50 y 60, dos científicos americanos -Scott y Fuller- compararon la conducta de perros de cinco razas distintas criados exactamente en las mismas condiciones. Las razas estudiadas fueron el Basenji, el Fox Terrier, el Cocker Spaniel, el Beagle y el Pastor de Shetland. Scott y Fuller encontraron diferencias significativas entre las razas para todos los caracteres estudiados y atribuyeron estas diferencias a factores genéticos. Sin embargo, dentro de una misma raza, los científicos encontraron diferencias muy marcadas entre individuos.

Otro estudio más reciente analizó las diferencias entre un total de 56 razas de perros para 13 caracteres de conducta. El estudio se realizó a partir de la puntuación otorgada a cada raza y para cada carácter por un grupo de veterinarios y jueces de exposiciones caninas. El estudio concluyó que el efecto raza era significativo para todos los caracteres y permitió clasificar las razas estudiadas en varios grupos según su comportamiento. No obstante, algunos caracteres resultaron ser más predecibles que otros en función de la raza del animal. Así, por ejemplo y de acuerdo con este estudio, la raza tiene un valor predictivo alto para características tales como la actividad general del animal. Por el contrario, la agresividad de un perro es poco predecible a partir de su raza. Esto es debido a que para determinados caracteres –entre ellos la agresividad- la variabilidad dentro de una misma raza es tan pronunciada que llega a enmascarar las posibles diferencias entre razas.

Es importante tener en cuenta que las diferencias de comportamiento entre razas no tienen por qué ser debidas sólo a factores genéticos, sino que muy probablemente son debidas a una combinación de factores genéticos y ambientales. Por ejemplo, el temperamento de la madre puede modificar el comportamiento posterior del cachorro, de modo que éste se parecerá a su progenitora en mayor medida de la que cabría esperar si actuasen sólo factores genéticos. Además, existe la posibilidad –confirmada por algunos estudios- de que algunas razas sean escogidas preferentemente por un tipo concreto de propietario, que educará a su perro de una determinada manera. Esto hará que los perros de una misma raza se parezcan en su conducta por el hecho de tener propietarios con expectativas y personalidades similares.

En conclusión, la evidencia científica disponible nos permite afirmar que:
  • las razas de perros difieren en muchos aspectos de comportamiento, algunos de ellos de interés práctico
  • algunas características de comportamiento son más predecibles a partir de la raza del perro que otras
  • las diferencias entre razas son debidas a una combinación de factores genéticos y ambientales.

Marta Amat, Tomás Camps, Susana LeBrech, Xavier Manteca y Valentina Mariotti

Facultad de Veterinaria,
Universitat Autònoma de Barcelona

7 de junio de 2012

Síndrome de disfunción cognitiva (El Alzheimer de los perros)

Síndrome de disfunción cognitiva (El Alzheimer de los perros)

Síndrome de disfunción cognitiva (El Alzheimer de los perros)

1. ¿Qué es el síndrome de disfunción cognitiva?

  • Es un conjunto de cambios de comportamiento que aparecen como consecuencia de la degeneración del sistema nervioso central en un animal de edad avanzada.

2. Síntomas más frecuentes

  • Los cambios de comportamiento que se observan más frecuentemente pueden agruparse en 4 categorías:
  1. Desorientación:
    • El animal es incapaz de reconocer los lugares familiares.
    • No recuerda el trayecto de vuelta a casa tras el paseo.
    • Deambula por la casa.
    • Permanece con la mirada fija en un determinado lugar.
  2. Alteración o disminución de las interacciones con sus propietarios:
    • El perro no saluda a los propietarios.
    • Deja de reclamarles atención (caricias, juego, etc)
  3. Alteración del ciclo sueño-vigilia:
    • El perro se levanta por las noches, deambula, vocaliza y duerme de día.
  4. Pérdida de hábitos adquiridos:
    • Pérdida de los hábitos de eliminación (pueden aparecer problemas de defecación y/o micción dentro de casa).
    • El perro deja de responder a órdenes conocidas.

Síndrome de disfunción cognitiva (El Alzheimer de los perros)

3. ¿Puede diagnosticarse fácilmente este problema?

No hay ninguna prueba que pueda realizarse mientras el animal está vivo y que permita confirmar si se trata de un síndrome de disfunción cognitiva. Sin embargo, el protocolo diagnóstico nos permitirá llegar a un diagnóstico presuntivo.

El protocolo diagnóstico se divide en dos partes:
  • Descartar la existencia de una patología como responsable de estos cambios de comportamiento (tumor intracraneal, encefalopatía hepática, etc.) mediante un examen médico completo.
  • Realizar una entrevista al propietario que detalle el comportamiento del perro y los cambios que han aparecido.
Es muy importante que cuando el propietario detecte un cambio de comportamiento en su perro consulte cuanto antes a su veterinario.

4. ¿Qué podemos hacer si nuestro perro presenta este problema?

Debemos recordar que la enfermedad no puede curarse. Se trata de un proceso degenerativo y por lo tanto irreversible. Sin embargo, existen varias opciones que ralentizarán el curso de la enfermedad y mejorarán la calidad de vida del animal. Estas medidas paliativas de tratamiento se dividen en tres grupos:

  1. Fármacos estimulantes y neuroprotectores:
    • Aumentan la cantidad de dopamina (neurotransmisor implicado en este síndrome).
    • Disminuyen la cantidad de radicales libres.
    • Mejoran el flujo cerebral.
  2. Manejo dietético:
    • Suplementos o dietas de prescripción que contienen antioxidantes y ácidos grasos.
  3. Manejo del entorno:
    • Mantener una rutina fija de paseos y comidas. Es recomendable realizar más paseos pero de menor duración.
    • Evitar hacer cambios en la vivienda que puedan entorpecer al perro.
    • Enseñarle de nuevo los hábitos perdidos.
    • No disminuir la estimulación (aumentar el contacto social, el juego, etc.).
Es importante remarcar que cuanto antes se detecte este problema, más efecto tendrá el tratamiento paliativo y los cambios degenerativos serán más lentos.

Fuente: mundoanimalia